ДЕКОРАТИВНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 

Многолетники — самая важная группа де­коративных растений открытого грунта. Их проще выращивать, чем летники и двулетники, кроме того, многолетние насаждения обходятся дешевле. Живут многолетники обычно от 3 до 5—8 лет, а некоторые —10—15.

Наиболее просто выращивать многолетники, зимующие в открытом грунте без укрытия. У некоторых растений — арабиса, ясколки, барвинка, геспериса, гвоздики, маргаритки, виолы и бадана — надземная часть в течение зимы не отмирает, а живет под снегом, и с на­ступлением весны побеги продолжают расти.

У большинства же зимующих многолетни­ков к концу лета или с наступлением морозов надземная часть отмирает. У некоторых из них — пиона, дельфиниума, люпина, рудбекии, кореопсиса, водосбора, ахиллеи, пирет­рума и др. — перезимовывают корневая систе­ма и нижняя часть побегов, находящаяся

в почве. Весной на них развиваются почки. Многие многолетники имеют видоизмененные зимующие подземные побеги: у ириса, лан­дыша, солидаго, ахиллеи — корневища; у анемона, лилейника, крокуса — клубни; у сциллы, нарцисса, тюльпана, лилии — лу­ковицы.

Обычно многолетники размножают делением кустов взрослых растений и семенами.

При делении кустов сохраняются все осо­бенности размножаемого экземпляра и можно получить сильные и быстро зацветающие расте­ния. Куст выкапывают, стараясь сохранить возможно больше корней, и осторожно осво­бождают их от земли. Затем его делят на части при помощи острого ножа или просто руками в зависимости от строения подземной части растения.

Нельзя делить куст лопатой: так можно по­портить много растений.

У пиретрума, солидаго, нивяника и дру­гих растений с многочисленными придаточными корнями части куста отделяют руками и, ос­торожно подергивая, освобождают корни.

У дельфиниума, люпина, водосбора прида­точных корней нет, и делить куст нужно ножом. Каждая часть должна иметь основание одного или двух-трех побегов с почками и соответствую­щие корни. Поверхность среза должна быть ровной, тогда рана скорее зарастет и не загниет.

Толстые горизонтально расположенные кор­невища ириса и бадана разрезают на части с двумя-тремя почками.

Наиболее просто делить корнеотпрысковые и луковичные растения. У первых (ландыш, солидаго, фалярис и др.) корневые отпрыски— это самостоятельные растения, соединенные с маточным растением тонким корневищем. Отпрыск отделяют, перерезая корневище но­жом. Отделить отпрыски можно, не выкапывая маточное растение, а лишь раскопав почву во­круг него.

У луковичных, росших несколько лет на одном месте, куст состоит из множества луко­виц, слабо соединенных между собой. Луковицы отделяют, осторожно подергивая и распутывая переплетенные корни.

Части куста высаживают на постоянное место. После посадки побеги коротко обрезают — высота пенька не должна превышать 10—15 см.

Лучше всего делить многолетники в конце лета или весной. Первый срок удобнее: погода во второй половине августа и в сентябре обыч­но нежаркая, выпадают дожди. Почки на основании побегов в это время находятся в по­кое или развиваются в небольшие укорочен­ные побеги, которые хорошо выносят пере­садку. Весенний срок деления (конец апреля — начало мая) обычно короток, так как почки рано трогаются в рост и быстро развиваются в побеги. Отделенные части, у которых развились побеги, укореняются плохо.

Семенами размножают многолетники, у ко­торых семенное потомство повторяет особен­ности материнского растения или приобретает новые признаки без значительного ухудшения. К ним относятся: мак восточный и альпий­ский, люпин, дельфиниум, пиретрум, водосбор, незабудка, маргаритка, гвоздика перистая и турецкая, гипсофила, нивяник, гесперис, лихнис, энотера, колокольчик, ахиллея, корео­псис, гайлардия. Как правило, эти многолет­ники дают большое количество хороших се­мян, а цветение сеянцев начинается на первый или второй год после посева.

Семена сеют в открытый грунт осенью или весной: осенью за одну-две недели до наступ­ления морозов (конец октября — начало нояб­ря), весной — сразу после стаивания снега.

Семена высевают обычно на специальную грядку, откуда растения впоследствии пересажи­вают. Растения со стержневыми корнями (мак, гипсофила) сеют сразу на постоянное место. Важ­но правильно выбрать место для гряды. В природе самосев многолетников растет под пологом взрослых растений — в полу­тени, поэтому для гряды нужно полутенистое место: на солнцепеке сеянцы плохо растут и часто погибают от «выгорания». Почва должна быть легкой, со значительной приме­сью листовой земли, нужно добавить хорошо разложившийся торф, чтобы сохранить земля­ной ком при посадке сеянцев. Семена высе­вают рядами, расстояния между которыми 10— 15 см. В ряду их располагают густо и при­сыпают легкой землей или песком. Глубина посева от 0,5 до 1,5 см в зависимости от вели­чины семян.

Когда проростки появляются на поверхно­сти почвы, делают прорывку. При первой про­рывке сеянцы оставляют на расстоянии 2—3 см друг от друга, при второй — на 6—8 см (в зависимости от вида). Если хотят получить больше растений, прорывку заменяют пикиров­кой, т. е. сеянцы вынимают и рассаживают на расстоянии 3—6 см. Перед прорывкой и после пикировки растения нужно полить.

Сроки высадки на место рассады, выращен­ной на гряде, зависят от климатических зон и вида растения. Так, на Черноморском побе­режье Кавказа посадка начинается с осени и длится в течение всей зимы. В средней полосе СССР посадку можно делать весной и осенью, лучше всего ранней осенью (август — первая половина сентября). Растения до зимы успе­вают укорениться, хорошо зимуют и зацве­тают в первый же год жизни.

Рассаду вынимают из почвы садовой вил­кой, совком или лопатой, стараясь сохранить земляной ком. Перед посадкой как рассаду, так и отделенные части старых растений (при размножении растений делением куста) осмат­ривают. Поврежденные корни подрезают до здорового места. При посадке многолетников с мясистыми и клубневидными корнями (пион, лилейник, водосбор) их следует по возможно­сти оберегать от повреждений; у других, с многочисленными придаточными корнями (флокс, кореопсис, гелениум),— концы корней можно подрезать на одну треть длины.

Глубина посадки побега флокса метельчатого: а — поч­ки; б — придаточные корни; в — расположение основа­ния побега относительно поверхности почвы.

корни были подсушены, их опускают в воду на 10—20 минут.

Расстояния между растениями при высадке— от 5—10 см до 100—120 см в зависимости от вида растения, целей посадки. Поэтому их устанавливают с помощью специального руко­водства.

Корни растений должны свободно разме­щаться в яме, не подгибаясь и не возвышаясь над поверхностью почвы. Глубина посадки за­висит от вида растений и особенностей почвы. Многолетники с клубневидными корнями и луковичные сажают обычно глубже (для луковичных глубина посадки в 3—4 раза пре­восходит диаметр луковицы). Глубоко сажают и многолетники с корневой системой типа дель­финиума, люпина, а также с придаточными корнями — флокс, пиретрум и др. При есте­ственном развитии эти растения постепенно втягиваются в почву, так что вновь образую­щиеся к осени почки находятся на глубине 3—4 см от поверхности почвы. Это предохра­няет их зимой от вымерзания, летом от высу­шивания и механических повреждений.

Некоторые растения сажают мелко. Напри­мер, у ириса и бадана корневище должно быть

только наполовину погружено в почву. Не­глубоко сажают также многолетники с зимую­щими надземными побегами.

Перед посадкой в яму вносят перегной и минеральные удобрения, хорошо перемеши­вают их с почвой. Левой рукой держат растение на нужной глубине, а правой расправляют корни и постепенно засыпают их землей. При этом растение потряхивают. Когда корни будут засыпаны, почву около них хорошо уплотняют и поливают.

Как ухаживать за растением?

Поливать многолетники необходимо регу­лярно. Особенно важно дать растениям доста­точно влаги, когда отрастают его побеги и появ­ляются бутоны. От этого зависит пышность цветения. Почву нужно промочить на глубину не менее 10 см, для чего на 1 м2 должно быть вылито 25—30 л воды.

Сорняки удаляют регулярно, лучше после поливки или дождя.

После длительных и обильных дождей, а также после поливов на поверхности почвы образуется корка, из-за нее усиленно испа­ряется влага из почвы, плохо проникает воздух к корням. Поэтому почву регулярно рыхлят на глубину 5—8 см кошками или неболь­шими мотыгами. На расстоянии 10—12 см от основания побегов глубина рыхления не должна превышать 2—3 см — иначе можно повредить корни. На зиму многолетники про­палывают и почву около них разрыхляют.

Чтобы предохранить почву от образования корки и не дать развиться сорнякам, ее мульчируют, т. е. посыпают перегноем, компо­стом, листовой землей, хорошо выветрившимся торфом. Слой мульчи — 4—8 см.

Многолетникам необходимы подкормки: органические и минеральные удобрения (гото­вая цветочная смесь или отдельные минераль­ные соли в следующем количестве: аммиачная селитра — 8 г, суперфосфат—15—20 г и калий­ная соль — 10—15 г на 1 м2). Удобнее их вносить в сухом виде. Подкормку делают после обильной поливки или дождя, причем удобре­ния рассеивают тонким слоем по поверхности почвы между растениями и заделывают моты­гой или граблями. Следите, чтобы удобрения не попали на листья и стебли растений: они получат ожоги и отомрут. Одну-две подкорм­ки делают в период роста молодых побегов и одну — во время бутонизации.

Высокорослые растения (дельфиниум, рудбекия ланцетолистная — «золотой шар», лилии, пион и др.) нужно подвязывать к кольям.

Когда цветение окончится, цветоносы обре­зают, если не предполагается получить семена. Высота обрезки зависит от особенностей расте­ний. У дельфиниума, пиретрума, мака, маль­вы после увядания цветков листья быстро жел­теют и отмирают. Их следует обрезать низко, оставляя пенек около 10 см. У пиона, астильбе, аконита после цветения нижняя часть цвето­носных побегов долго остается живой, а листья зелеными. Их обрезают высоко — до зеленых листьев. Желтые листья и срезанные цвето­носы собирают и сжигают, чтобы предупре­дить распространение вредителей и болезней.

После обрезки цветоносов вскоре начинают отрастать молодые побеги, и растения вновь приобретают декоративный вид. У некоторых многолетников отрастающие побеги успевают в конце лета зацвести, хотя и менее пышно.

В лесах, на полях и лугах нашей Родины встречается множество диких многолетних тра­вянистых растений, которые очень красиво цветут. Особенно богаты ими южные и юго-во­сточные районы страны (Украина, Крым, Кавказ, Алтай, Дальний Восток), да и в сред­ней полосе Союза их немало. Многие из этих растений можно успешно выращивать в саду. На питательных садовых почвах и при хорошем уходе они лучше развиваются и цветут обиль­нее, чем в природных условиях.

Для пересадки выбирают самые молодые растения. Пересаживают их ранней весной, до начала отрастания побегов, или в период относительного покоя. Некоторые из диких

Размножение ириса: слева — корневище, извлеченное из поч­вы, справа — подготовленное к посадке.

многолетников — фиалку, примулу, семпервивум — можно пересаживать в течение всего вегетационного сезона, даже в период цветения, но все же лучше в указанные сроки. При переносе дикорастущих многолетников в сад следует воспроизводить возможно полнее усло­вия, в которых они растут в природе. Так, не­забудка болотная растет на влажных торфяни­стых почвах, семпервивум — на сухих камени­стых или песчаных почвах, троллиус — на влажных луговых. Приспособились они и к опре­деленному световому режиму. Одни из них (пульмонария, купена, незабудка) любят тень, другие (седум, троллиус, нивяник, ко­локольчик) хорошо развиваются только на достаточно освещенных местах.

Царица цветов

Так называют розу. Разве не по праву она царствует среди цветов? Найдется ли другой цветок, который мог бы сравниться с нею красотой и благоуханием?

Ни об одном из цветков не писали столько поэты, как о розе. Она и в стихах Данте, и в сонетах Петрарки, и в канцонах Тассо. А вся поэзия Востока — это неистощимые вариации на одну и ту же тему — о розе.

А сколько о ней легенд, сказаний! Из цветка розы родилась индийская богиня любви и плодородия, прекрас­ная Лакшми. По мифам древней Гре­ции, белые розы возникли из пролитого Эросом на пиршестве богов нектара. А красными они стали от крови богини Афродиты, уколовшей палец о шипы.

Никто точно не знает, где и когда впервые появилась культурная роза.

В Россию роза попала в начале XVII в. Ее прислал царю Михаилу Федоровичу из Гамбурга один герман­ский герцог.

Среди множества сортов роз (их около 10 тыс.) особую славу заслужила

Казанлыкская. Это самая богатая из роз по содержанию эфирного ду­шистого масла. В странах Востока, в Средиземноморье, особенно в Бол­гарии, этой розой заняты огромные площади.

С недавних пор Казанлыкская роза введена в культуру и в нашей стране. Освоил это новое дело коллектив уче­ных Никитского ботанического сада в Крыму, в розарии которого собрано до 2 тыс. сортов роз. Первые розоводческие совхозы родились в Крыму.

Розоводство—исключительно высо­кодоходная отрасль земледелия. Один гектар роз приносит 3 тыс. рублей дохода. Высоко ценится розовое масло. Из 100 кг лепестков получается его только 200 г, но двух капель масла достаточно для приготовления литра духов.